Долговечный токарный станок из дрели

Разбираемся в устройстве токарного оборудования

Ещё до появления быстроходных электрических машин токарные станки по дереву уже были.  Вращение можно было на шпиндель передать от шкива ремнями. Большое колесо вращали даже вручную. Токарный станок из дрели, с приводом от электрического мотора стал быстроходным, но принцип работы, изобретённый несколько веков тому назад, остался прежним. На массивной сварной раме с продуманным надёжным креплением установка может обрабатывать даже мягкий металл – медь, алюминий и подобные сплавы.

Для обработки дерева и пластика можно сделать простую конструкцию, которую легче припрятать в укромный уголок даже в квартире.

” alt=””>

На схеме изображён самодельный токарный станок по дереву из дрели. На устойчивой платформе с осевым сквозным шлицом, выполненным любым удобным способом, устанавливается оснастка. Плита, закрепленная на подходящей конструкции, называется станиной. Это основа будущего станка. Размер станины зависит от длины заготовок, и места для размещения рабочих узлов:

  • передней бабки или ведущего центра;
  • задней бабки;
  • суппорта или подручника.

Центр задней бабки и передней находятся на одной высоте над станиной и по оси. Точность установки важна и контролируется по отношению к шлицу на плоскости стола. Задняя бабка обязательно имеет одну степень свободы. Вставленная заготовка между центрами зажимается, и после этого задний узел фиксируется.

Подручником называют среднюю вставку, которая закрепляется под заготовкой. В неё слетают опилки, но основное назначение узла – подставка для опоры резака с рабочей стороны. Мастер подносит к вращающемуся стержню резак, опираясь на ребро ручника, который расположен почти вплотную к линии вращения. Упор должен иметь свободу перемещения перпендикулярно продольной оси, его убирают, когда устанавливается заготовка.

Подручник ещё и потому регулируется вертикально, он должен быть как можно ближе к обрабатываемой поверхности, чтобы токарный резец упирался в ребро. При большом рычаге трудно удержать инструмент и его может вырвать с серьёзными последствиями. При вытачивании конусных поверхностей подручник устанавливают пол углом, параллельно конусу.

Токарный станок из дрели с коллекторным двигателем не совсем удачная конструкция. Без постоянной нагрузки мотор набирает скорость, идёт «вразнос». Поэтому предусмотрен электронный блок для поддерживания постоянной скорости вращения. Если такого устройства нет, в целях безопасности устанавливается редуктор.

В конструкции любого токарного станка можно выделить несколько основных узлов, которые также будут составлять основу и нашего самодельного домашнего оборудования.

Чертежи основных узлов самодельного токарного станка из дрели (нажмите, чтобы увеличить)

Станина

Передняя бабка

Данный элемент токарного оборудования отвечает за фиксацию и вращение обрабатываемой заготовки, которая закрепляется в патроне, установленном в шпиндельный узел. На небольших токарных агрегатах, в том числе и самодельных, передняя бабка может передвигаться по направляющим станины. Это требуется для того, чтобы выполнить центровку и настроить взаиморасположение конструктивных элементов устройства.

Задняя бабка

Суппорт

На мини-станках, в том числе и на агрегатах, сделанных своими руками на основе дрели, роль данного узла выполняет подручник, который должен иметь возможность перемещаться по направляющим станины и надежно фиксироваться в рабочем положении. Подручник на небольших устройствах выполняет роль упора для резцов, а сам режущий инструмент прижимается к опорной поверхности и удерживается на ней вручную.

На любом токарном станке его передняя и задняя бабки имеют одну степень свободы и могут перемещаться только вдоль оси вращения, а суппорт (или подручник) может двигаться и в продольном, и в поперечном направлениях. Возможность перемещения подручника в поперечном направлении важна еще и для того, чтобы минимизировать плечо рычага, создаваемого резцом.

Делать или покупать?

Электродрель это уже готовые привод, передача, шпиндель и патрон в моноблоке. Поставить его на каретку станка – и можно сверлить. По точности решение, вообще говоря, не оптимальное (см. далее), но во многих случаях приемлемое, зато избавляющее от необходимости заказывать дорогие точеные детали повышенной точности, см. ниже. Ввиду чего станины под установку дрели сейчас продаются разве что не на улице с лотков; цены доступные. Выбирая такую, чтобы сделать сверлильный станок из дрели, руководствуйтесь прежде всего режимом работы оборудования; от него зависит и цена:

  • Эпизодическая сверловка/фрезеровка для себя с точностью какая получится – станина пластиковая литая или стальная штампованная. Механизм подачи рычажный с коленчатым рычагом (см. далее). Подшипники скольжения каретки (см. далее) сталь по стали или с капроновыми вкладышами. Цены – $20-$30.
  • Регулярная сверловка для себя или на заказ с обычной машиностроительной точностью. Обрабатываемые материалы – до твердости и вязкости обычной конструкционной стали. Все то же, но подшипники скольжения сталь по стали (хуже) или с бронзовыми втулками, а станина – чугунная литая или (дороже) композитная также вибропоглощающая. Цены – $30-$40.
  • Регулярная сверловка и фрезеровка любых поддающихся инструменту материалов с периодическими перегрузками инструмента и/или с повышенной точностью – подшипники скольжения только бронза по стали, станина чугунная. Механизм подачи зубчато-реечный (еще см. далее); консоль вибропоглощающая. Цены – $60-$180.

Выбираем станину

Станину для дрели (которые продавцы почему-то упорно именуют стойками) нужно выбирать не по – не «китай»); сейчас на рынке и «немецкого китая» полно, не говоря уже об изделиях постсоветских государств. Нужно проверить конструкцию.

Первое – образцы с пластиковыми не капроновыми вкладышами подшипников скольжения отбраковываются однозначно: биение и увод сверла более чем на 0,5 мм появятся уже на 10-й – 20-й «дырке» и далее будут увеличиваться. Второе – люфт консоли. Берем ее за дальний конец, покачиваем вверх-вниз и в стороны при зажатом фиксаторе. Заметной «болтушки» быть не должно (тактильное чувство нетренированного человека ощущает биение 0,4-0,5 мм).

Далее – осмотр конструкции, см. рис. ниже. Для обычной сверловки подойдет показанная на поз. 1. Идеальный вариант – на поз. 2: цанговый зажим дрели, смещение колонны вбок уменьшает вибрацию консоли на порядок, а повернув ее вбок на 45 градусов, можно фрезеровать от руки с точностью «как умеешь» деталь на штатном не сдвижном столе, сняв пару креплений стола, т.к. при этом его смещение вручную относительно горизонтальной рабочей оси консоли будет линейным.

Как выбрать станину (стойку) для дрели

А вот образчик на поз. 3 не берите ни в коем случае. Во-первых, воротник его колонны низкий и ее крепление ненадежно. Во-вторых, продольные пазы под стол облегчают ручную фрезеровку «как получится», но, в отличие от диагональных, не гасят вибрации станины. Более того, они будут концентрироваться, где показано стрелками (прилив под колонну сделан слишком узким) и оттуда прямиком пойдут в колонну и стол.

Популярные статьи  Высоковольтный DC-DC преобразователь

Популярные статьи Мастер-класс открытка новый год ассамбляж новогодняя открытка в эко-стиле

Что дешевле?

Чертежи шпинделя настольного сверлильного станка

Допустим, цена на понравившуюся станину вас не устраивает. Или дрель если «ломовая», с ударным механизмом, бывшая в работе по строительным конструкциям и биение патрона видно на глаз. Тогда первым делом выясняем, если и в пределах досягаемости мастер, владеющий токарным станком повышенной точности (не грубее 0,02 мм). Что, между прочим, не факт – станок повышенной точности стоит очень дорого и на потоке расхожих заказов никогда не окупается. Но, положим, нашелся. Берем чертежик на рис. справа, идем к нему и спрашиваем, сможет ли он выточить это из стали не хуже 30ХГСА, и сколько возьмет за работу. «Это» – чертежи шпинделя настольной сверлилки. Остальные ее детали можно выточить на обычном станке, или найти в развалах на железном базаре либо у себя в хламе. Скорее всего, окажется, что купить станину + стол дешевле, а если прикинуть расходы на остальное, то, возможно, обрисуется и дрель повышенной точности. В продаже такие бывают; их можно узнать по отсутствию ударного механизма и воротнику специально для установки в станину: на него надета точеная стальная манжета.

Виды сверлильных станков своими руками

Существуют различные виды сверлильных станков, сделанных в домашних условиях. Они различаются по: материалу изготовления, структуре, размерам.

Долговечный токарный станок из дрели

И домашние мастера не перестают придумывать новые конструкции и подбирают размеры для сверлильных станков. Ведь не все изготавливают станки по уже готовым чертежам.

Долговечный токарный станок из дрели

Вот некоторые самые популярные конструкции сверлильных станков:

Беспроводной станок из древесины. Эта конструкция хорошо подходит для портативного сверления больших изделий. Так как работа дрели в таком станке обеспечивается за счет аккумулятора, необходимо делать специальную деревянную коробку. Чертеж станка подгоняется самостоятельно под размеры встраиваемой дрели.

Долговечный токарный станок из дрели

Мини сверлильный станок. Изготовление такого инструмента не отнимет много сил и времени. Данная конструкция считается наиболее экономичной, не требует большого количества материалов. Модель проектируется в зависимости от размера и формы дрели, закрепить саму дрель можно обыкновенными резиновыми жгутиками, либо кабельными стяжками.

Долговечный токарный станок из дрели

Станок из пластиковых труб. Этот вариант хорош для тех, у кого после ремонта сантехники остались обрезки труб. В другом случае этот вариант является очень экономичным, так как трубы ПВХ стоят дешевле металла или дерева. Сделать его не так уж сложно, главное соблюдать пропорции и размеры.

Долговечный токарный станок из дрели

Долговечный токарный станок из дрели

Сверлильный

Сверлильный станок необходим для формирования отверстий в различных поверхностях – как плоских, так и многогранных элементах из дерева, металла, пластика, стекла. Диаметр отверстия и материал детали определяется типом используемого режущего элемента – сверла.

Принцип работы агрегата основан на том, что механизм, обеспечивающий крутящий момент режущего элемента (в нашем случае – дрель) располагается прямо перпендикулярно относительно обрабатываемой поверхности на специальной станине – закрепленном на стойке шпинделе. При опускании шпинделя сверло входит в поверхность и проделывает в ней отверстие.

Долговечный токарный станок из дрелиДолговечный токарный станок из дрели

Главное преимущество работы на станке перед ручной обработкой – отверстие получается более точным. Закрепленную дрель можно четко сфокусировать и направить в нужное место.

Долговечный токарный станок из дрели

Фрезерный

Фрезерный станок используется для обработки металлических и деревянных заготовок с помощью фрезы – инструмента со специальными резцами, зубьями. Во время работы фреза, оборачиваясь вокруг своей оси, снимается с заготовки часть наружного слоя, придавая ей необходимую форму.

С помощью фрезы производят точильные и другие работы:

  • резку;
  • заточку;
  • торцевание;
  • зенкерование;
  • развертку;
  • нарезание резьбы;
  • изготовление зубчатых колес.

Токарный

Обработка деталей на токарном станке происходит за счет быстрых оборотов заготовки вокруг своей оси, которые обеспечиваются вращающимся от электродвигателя шпинделем, в данном случае – это патрон дрели. Режущий элемент подается вручную сбоку, перпендикулярно вращающейся заготовке, или же проникает внутрь, в зависимости от вида выполняемых работ.

Токарный станок используется для внутренней и наружной обработки металлических, деревянных или пластиковых деталей:

  • нарезания резьбы;
  • винторезных работ;
  • подрезки и обработки торцов;
  • зенкерования;
  • развертывания;
  • расточки.

Долговечный токарный станок из дрели

Заготовка зажимается в станке между обеспечивающим крутящий момент элементом (насадкой в патроне дрели) и прижимной направляющей втулкой. Прижимная втулка размещается на специальных полозьях, и фиксируется в нужном положении гайкой. От длины полозьев будет зависеть размер заготовки, которую можно установить в агрегат.

Дрель же фиксируется в станине «намертво».

Долговечный токарный станок из дрели

Шлифовальный

При помощи шлифовального станка производят зачистку различных поверхностей, делая их гладкими. Также шлифовка помогает менять форму заготовки, придавать ей нужный конструкционный вид, например, в деревообрабатывающей версии оборудования.

В качестве шлифующего элемента, как правило, используется наждачная бумага. В патрон дрели зажимается специальная насадка, которая имеет шероховатую поверхность – шлифблок.

Существуют насадки, предусматривающие замену шлифующего материала – лист наждачной бумаги фиксируется на их плоскую рабочую поверхность при помощи специальных «липучек», расположенных с тыльной стороны.

Долговечный токарный станок из дрелиДолговечный токарный станок из дрели

Процесс шлифовки производится за счет обработки заготовки вращающейся в патроне дрели насадкой со шлифующим покрытием. Благодаря абразивному напылению на наждачной бумаге она снимает с обрабатываемой заготовки часть ее поверхности.

При изготовлении станка дрель зажимается и фиксируется в станине в одном положении, а заготовка подается вручную.

Долговечный токарный станок из дрели

Основание станка и фиксатор для дрели

Для начала вам потребуется решить, как закрепить дрель так, чтобы она выполняла функцию станка, и каким образом фиксировать на станке различные насадки для выполнения специфических задач.

ФОТО: YouTube.comПриготовьте два отрезка бруса длиной по 1 м. Между ними должна оставаться щель такой ширины, чтобы вставить болт. Для этого вам потребуется пара кусочков толстой фанеры ФОТО: YouTube.comНужно вклеить кусочки фанеры между кусками бруса с помощью столярного клея. Пока клей сохнет, зафиксируйте конструкцию струбцинами

ФОТО: YouTube.comДля надёжности лучше добавить ещё по саморезу с каждой стороныФОТО: YouTube.comСоединённые между собой таким образом куски бруса нужно дополнительно закрепить на подставке шириной примерно 40 см, в которой тоже есть продольная прорезь стороныФОТО: YouTube.comЧтобы закрепить дрель, нужно из обрезка доски сделать вот такую деталь с круглой прорезью

Обратите внимание: вверху отверстия сделан сквозной пропил. Само отверстие должно соответствовать диаметру патрона дрелиФОТО: YouTube.comСквозь пропил вставляется болт с гайкой «барашком»

Такая конструкция позволит плотно затягивать и фиксировать дрель на станке

Популярные статьи  Циркульная магнитная насадка для болгарки своими руками

ФОТО: YouTube.comДеталь с прорезью устанавливается вертикально на полозьях из бруса. А к ней строится «лесенка» из обрезков доски по форме дрелиФОТО: YouTube.comНужно сделать такую подставку, чтобы дрель становилась на неё ровно напротив фиксирующей деталиФОТО: YouTube.comВсе части подставки крепятся на саморезах. Не жалейте крепежа, потому что от устойчивости этой части зависит успешная работа станкаФОТО: YouTube.comДрель ставится на станке ручкой вверх, патрон помещается в деталь с прорезью. Теперь можно включить инструмент и зафиксировать кнопку включения

Основная часть станка готова, теперь можно заняться различными насадками.

Деревообрабатывающий станок

На рынке деревообрабатывающей техники представлена обширная линейка токарных станков по дереву. Каждый потребитель делает свой выбор с учетом своих интересов, но главный критерий — это мощность привода. Для домашней мастерской, где токарные работы выполняются эпизодически, подойдёт простой настольный станочек с мощностью электродвигателя 1 киловатт и скоростью вращения шпинделя 3500 об/мин.

https://youtube.com/watch?v=xs8KOp1HoFI

Главные узлы и механизмы станка по дереву отвечают классическому устройству токарной машины, обрабатывающей заготовки вращением. Три главных механизма:

  • привод — электрический двигатель, однофазный или трёхфазный;
  • передаточный — набор устройств, передающих вращение вала двигателя на шпиндельную бабку;
  • исполнительный — это суппорт.

Четыре основных узла:

  • станина — корпус, на котором закреплены механизмы;
  • передняя шпиндельная бабка — для крепления планшайбы или токарного патрона;
  • задняя фиксирующая бабка — для установки вращающего центра или сверлильного патрона.

Популярные статьи Букет из одежды для новорожденных

Конструкционная особенность

Станок токарный по дереву своими руками можно собрать из подручного материала. Конструкция простая, много времени на изготовление не потребуется. Главная часть станка — станина, изготовленная из швеллера, в котором по центральной осевой линии прорезан болгаркой паз для фиксации подручника и задней бабки. Принцип фиксации — эксцентрический механизм.

Конструкция задней бабки стандартна. Пиноль имеет отверстие под конус Морзе № 2 для установки центра вращения. Хвостовик сверлильного патрона соответствует отверстию пиноли. Рекомендуется использовать заднюю бабку заводского изготовления.

Под пиноль выточить полый цилиндр с глухой торцевой стенкой, в которой нарезана резьба под винт маховика. Подвижная часть пиноли — это цилиндр с коническим отверстием и шпоночным пазом на всю длину. Перемещается подвижная часть при помощи винта маховика по шпонке, приваренной в корпусе бабки.

Подручник классический, имеет функцию регулирования с фиксацией под диаметр обрабатываемой заготовки, основание подручника перемещается поперёк и вдоль станины. Фиксируется эксцентриком с ручкой. Верхняя часть — обычный уголок.

В передней бабке установлены два радиально-упорных подшипника. На валу шпинделя нарезана резьба М14, шаг два. Это резьба, которая используется на болгарках, шлифовальных машинках. Благодаря этому на шпиндель можно крепить все насадки, которые используются болгаркой.

Шпиндельная бабка своими руками

От точности изготовления передней бабки зависит качество всей конструкции

Поэтому на этот узел необходимо обратить особое внимание. Умельцы рекомендуют изготовить переднюю бабку токарного станка своими руками. Для этого нужно выточить цилиндрический корпус толщиной стенки 10 мм

Для крепления к станине нужно изготовить специальную стойку. Для этого подойдёт отрезок швеллера. Швеллер торцом приваривается к уголку, изготовленному из листовой стали толщиной 10 мм. На полученную стойку крепится корпус бабки

Для этого нужно выточить цилиндрический корпус толщиной стенки 10 мм. Для крепления к станине нужно изготовить специальную стойку. Для этого подойдёт отрезок швеллера. Швеллер торцом приваривается к уголку, изготовленному из листовой стали толщиной 10 мм. На полученную стойку крепится корпус бабки.

Чтобы изготовить токарный станок по дереву своими руками, чертежи и размеры не имеют значения, так как каждый изготавливает конструкцию индивидуально, учитывая свои возможности. Цилиндрический корпус в разрезе:

  • наружный диаметр 56 миллиметров;
  • толщина стенки 10 миллиметров;
  • длина 180 миллиметров;
  • посадочные гнёзда под подшипники диаметром 24 миллиметра;
  • вал диаметром 30 миллиметров.

Простые приспособления делают станок универсальным и увеличивают перечень операций. Например, установив в патрон шлифовальный барабан с наждачной бумагой, можно затачивать инструмент. Устройство для точения по копиру выглядит следующим образом:

  • копир;
  • труба, установленная вдоль станины, выполняющая роль салазок;
  • дисковая электропила, выполняющая роль резца по дереву.

Приспособление для фрезерования заменит фрезерный станок. Оправка с дисковой фрезой

зажимается в патрон. Вместо подручника устанавливается рабочий стол с упорной линейкой. Фрезеровать можно наличники, плинтусы, заготовки для рамок.

Энтузиасты и любители изготавливать самоделки постоянно придумывают механизмы, облегчающие ручной труд. У таких людей на вопрос, как сделать станок по дереву, всегда есть ответ.

Правила ухода и эксплуатации

Приложив усилия к созданию самодельного оборудования, вы наверняка захотите, чтобы оно как можно дольше прослужило в исправном состоянии и радовало результатом работы. Для этого необходимо соблюдать ряд правил по уходу и эксплуатации:

  • своевременное удаление отходов, попадающих на поверхность станка во время работы;
  • периодическое подвинчивание всех соединений, так как они ослабевают во время вибрации;
  • хранение токарного станка после работы в сухом месте, так как если аппарат имеет деревянные детали, то от влаги они со временем могут вздуться, а если металлические, то заржаветь;
  • замена всех деталей при выходе их из строя перед началом новых токарных работ.

Таким образом, в данной статье наглядно показано, что с задачей, самостоятельно собрать токарный станок по дереву из дрели, справится любой умелец, даже с небольшими навыками по сборке. При этом, затратив минимальное количество финансовых, временных ресурсов и пространства в вашем гараже или мастерской для хранения данного агрегата.

Также данное оборудование неприхотливо в уходе и содержании, что по праву может считаться очередным плюсом самодельного токарного станка помимо всех вышеописанных.

Устройство токарного станка

Вне зависимости от размера, этот агрегат состоит из обязательного набора узлов:

  1. Электродвигатель с редуктором или регулятором оборотов: весь комплекс называется передняя бабка.
  2. Шпиндель, план-шайба, или зажимной патрон ля обрабатываемой заготовки.
  3. Держатель для резцов, или опорная площадка, если режущий инструмент удерживается руками.
  4. Опорная ось для заготовки (так называемая задняя бабка). С ее помощью крепится свободный конец заготовки, если он достаточно длинный.

Все эти элементы располагаются на станине, либо крепятся непосредственно к столешнице верстака.

Каждый из этих узлов можно либо недорого приобрести, либо изготовить самостоятельно. Исключение составляет силовая установка. Это должен быть не просто электромотор с блоком питания. Он должен обеспечивать надежную фиксацию заготовки (возможность крепления шпинделя), и обязательно иметь регулятор оборотов.

Его надо покупать, либо существенно модернизировать имеющийся двигатель от старого бытового устройства (пылесос, стиральная машинка, и пр.) Однако, если речь идет о простеньком агрегате, на котором преимущественно обрабатываются деревянные заготовки, можно обойтись готовым электроинструментом.

Популярные статьи  3 способа соединения профильной трубы без сварки

В самом деле, дрель, либо оборотистый шуруповерт, всегда под рукой. Практически 100% инструмента оборудованы регулятором оборотов, а также имеют реверс (что может быть полезно при обработке заготовок). Остается решить несложную задачу: прочно закрепить инструмент на станине или верстаке.

Простой держатель для дрели не всегда подойдет. Во-первых, он недостаточно надежно удерживает агрегат. Во-вторых, это приспособление, как правило, крепится на край стола, что не совсем удобно для токарного станка.

К тому же, все элементы конструкции должны быть отцентрованы и подогнаны по высоте друг относительно друга. Поэтому каждый узел, включая крепление дрели, лучше изготовить самостоятельно.

Практические примеры самодельного токарного станка, с учетом рекомендаций, изложенных выше

Начнем с простейшего варианта, который изготавливается за один выходной день практически без финансовых затрат (дрель уже есть, ее стоимость не учитывается).

Набор заготовок на иллюстрации: собственно инструмент, несколько деревянных заготовок, крепежные элементы.

Самый ответственный момент – это соосность вала дрели с опорным наконечником импровизированной задней бабки. Поэтому измерения производим с точностью до миллиметра.

Поскольку станок будет не очень габаритным, располагаем его на станине из толстой фанеры. Держатель для шейки дрели также вырезаем из фанеры, причем зажимной хомут не обязателен. Достаточно будет фиксирующего винта. Размещаем узлы на станине:

Шпиндель не обязателен: тонкие заготовки можно зажимать в штатном патроне дрели, а для более объемных деталей изготавливается импровизированная план шайба.

На таком станке можно с легкостью обрабатывать деревянные болванки, а также заготовки из композитных материалов: текстолит, и пр.

Используя аналогичные материалы (лучше прочной многослойной фанеры только толстый текстолит), можно изготовить более сложный с точки зрения настроек станок.

Сама дрель закрепляется не только в районе шейки, но и поддерживается дополнительным кронштейном. Это позволит избежать вибраций, особенно при высокой нагрузке или несимметричной заготовке.

Учитывая возможность точной подгонки узлов под конкретную дрель, можно выполнить крепление максимально щадящим для самого инструмента. Например, вентиляционные отверстия не должны быть закрытыми.

Упор для резцов (даже при условии, что они будут держаться в руках), выполняется подвижным. Причем как по горизонтали, так и по вертикали. В процессе обработки болванка становится тоньше, можно придвигать опорную поверхность к детали.

Задняя бабка по вертикали не регулируется, это логично. А по горизонтали выполняется грубая настройка (придвигается опора), и точная настройка с помощью винта.

Главный принцип любой подобной конструкции – вы не теряете безвозвратно сам электроинструмент. То есть, дрель можно в любой момент демонтировать и пользоваться ей по назначению.

Процесс изготовления токарного станка из ручной электродрели

Практически всегда в распоряжении мастера на начало ремонта имеется шуруповёрт или дрель. На их основе можно сделать аналог полноценного токарного станка по дереву. Для того, чтобы изготовить токарный станок из дрели своими руками потребуется, в первую очередь, чертеж или эскиз будущего устройства. В процессе изготовления будут использоваться:

  • cтрубцины;
  • коронка или фреза под отверстия для саморезов;
  • сами саморезы;
  • наждачная бумага;
  • металлический хомут с червячной резьбой;
  • две шпильки — М8 и М3;
  • немного столярного клея;
  • УШМ, она же болгарка;
  • врезные мебельные гайки и пара болтов под них;
  • обрезки из фанеры длинной больше 60 см;
  • пара брусков из дерева.

Долговечный токарный станок из дрели

В качестве основного материала станка будут использоваться толстые листы фанеры сечением около 2 см. Начинать следует с основания, вырезав широкий (16-17 см) и длинный (60-80 см) лист прямоугольной формы. Большие размеры только повредят, работать со слишком длинными заготовками будет неудобно, а из-за большого осевого биения заготовка вовсе может выскочить из крепления. Далее мы вырежем еще один лист из фанеры, полностью совпадающий по длине с предыдущим, но высотой в три поперечных сечения листа используемой фанеры, что придает прочности и устойчивости всей конструкции.

Чтобы закрепить дрель, потребуется лист длиной чуть меньше, чем у основания электродрели, и шириной так же, в три сечения. Прикладываем к нему дрель и отмечаем точку начала рукоятки. Высверливаем в этом месте отверстие, такое, чтобы туда свободно проходил скрепляющий хомут. Теперь склеиваем его со вторым столярным клеем, скрепив их струбцинами. Пока сохнет клей, делаем в основании отверстия по всей его длине с шагом в 5-7 см ровно вдоль линии центра. После высыхания клея крепим деталь к основанию саморезами.

Задняя бабка представляет из себя П-образную конструкцию из двух кусков дерева толщиной как у второй вырезанной детали и шириной в 4-5 см, скрепленные между собой обрезком фанеры (на саморезах), так, чтобы они вплотную соприкасались с вертикальной направляющей нашего основания из фанеры. Для токарного станка потребуется три таких детали идентичных размеров, два других склеиваются столярным клеем и крепятся перпендикулярно брускам дерева на саморезы. Задняя бабка тем, самым становятся похожей на стул со спинкой.

В центре «спинки» сверлим отверстие под шпильку М8, после чего со стороны, повернутой к дрели, крепим мебельную гайку. Обтачиваем шпильку, превращая один из ее концов в конус. Прикручиваем шпильку к задней бабке, срезав лишнее болгаркой. Аналогичные манипуляции производим со шпилькой М3, навинчиваем на неё вторую мебельную гайку и вставляем в патрон дрели, проверяем биение, доводим болгаркой.

Приступаем к изготовлению подручника. Делаем еще два бруска как у задней бабки, только уже, скрепляем обрезком фанеры, прикручиваем сверху к ней упор из небольшого бруска дерева, такого, чтобы он давал приемлемую рабочую область вдоль оси вращения заготовки. Теперь нужно решить проблему фиксации упора. Сверлим в опоре подручника отверстие под мебельный болт и крепим туда гайку.

Долговечный токарный станок из дрели

Аналогичный механизм необходимо применить при креплении задней бабки, используя струбцины для дополнительной жесткости. Выгибаем шипы мебельной гайки, которая предназначается для зажима в дрели в обратную сторону. Крепим электродрель на хомут и производим пробное включение. Повторно центрируем, подгибая шипы гайки. Токарный станок из дрели готов. Основание токарного станка из электродрели можно прикрутить к более массивному куску дерева или фанеры для большей устойчивости.

Оцените статью
Денис Серебряков
Добавить комментарии

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Долговечный токарный станок из дрели
Как сделать объёмную звезду?